צרפת: תענוגות אינטימיים

מבין כל חבלי צרפת שניחנים במידה גדושה כזו או אחרת של סממנים רומנטיים שסגולתם לאחד את הלבבות, פריגור-דורדוניה (Périgord-Dordogne) הוא מן היפים ביותר. זהו חבל ארץ לא גדול, שמקסמיו הם נופים מדהימים, כפרים יפהפיים ועולם המערות, פלאי טבע לצד נפלאות האמנות של האדם הקדמון, יפעת התרבות של ימי הביניים לצד נכסי הגסטרונומיה. לצורך טיול רומנטי ונינוח בן כשבוע בחרתי מבין האתרים הרבים בעיקר את הקטנים והאינטימיים ביותר.

להיכנס לאווירה
אם אתם באים מפריז דרך לימוז' (Limoges) עיר הפורצלן, המשיכו דרומה לצפון פריגור ב-N21 וב-תיבייה (Thiviers) מערבה ב-D707 עד סן-ז'אן-דה-קול (Saint-Jean-de-Cole), כפר שקט, מהיפים בצרפת, ובו אדריכלות עתיקה וכמה מסעדות. הוא יכניס אתכם לאווירה המתאימה. משם, בכביש D98, המשיכו לארמון רנסנסי נידח משהו, פואיגילם (Puyghilem) שמו, המרוהט ומקושט להפליא. ביקור מושכל בו יחשוף ריגושי דעת ויופי יוצא דופן, פנים נסתרות של אמנות חיים אריסטוקרטית ושל אמנות בכלל, מסתורין שבמוצגים תמימים לכאורה. למשל, ההתחשבות דאז ברווחת האישה: כיסאות הגברים היו נמוכים מכיסאות הנשים, הגברים הגיעו עם הרגליים לרצפה, הנשים – לא. מדוע? כדי שהקור לא יחדור מבעד לשמלה. פרטים נהדרים, יצירות אמנות ואומנות, שהמרשימים שבהם הם שטיחי הקיר המלווים את הביקור. פואיגילם הוא "שאטו דגוסטאסיון", ארמון לאניני טעם, שיוצאים ממנו נרגשים כדבעי. לעתים יש גם סיורים באנגלית. סגור במהלך חודש ינואר. טלפון: 33-5-53355010.

הגעה בחשיכה לבראנטום (Brantome) השוכנת דרום-מערבית לפואיגילם מקנה תחושה מאגית. הכל מואר – הגשרים, נהר הדרון (Dronne) המקיף את העיירה והופך אותה לאי, המבנים הגדולים, הטחנה. חיזיון לילי קסום. בזה אחר זה כבים האורות והעיירה שוקעת באפלה נוצרת הבטחות. ביום בראנטום היא מעין מיני-ונציה חיננית הנשענת על צוק מיוער דמוי סהרון שחגוויו שימשו למגורי אדם. גדות הנהר הם אתר שוטטות מומלץ לצד בתים עתיקים מצופים פרחים. שלווה גדולה אופפת את הכל. אפשר לשכור סירה ולשוט, ובעיקר להיספג בחן הרומנטי כל כך. לא בכדי חי שם אבי-הנזירים פייר בראנטום בן המאה ה-16, שתחילה היה אציל לוחם, אחר כך סופר, ולבסוף נזיר מתקדם מאוד בדעותיו, שהרי חיבר ספר בשם "חיי הגבירות הגאלאנטיות".

לא הרחק מהמנזר, מגשר עתיק המשנה את כיוונו בזווית ישרה באמצע הנהר, נשקף מולן דה ל'אבאיי (Moulin de l'Abbaye), טחנת בית הנזירים, שהפכה לרלה-א-שאטו קטן, מהודר ומפנק, שקירותיו החיצוניים מחופים מטפסים. המלון התרחב לבתים עתיקים בכפר והסב אותם לפנינות חן של אירוח. מסעדתו המשובחת ממוקמת באולם מהודר הנשקף אל הנהר מבעד לקירות זכוכית, ובקיץ היא פולשת אל הגינה הקסומה שעל שפת המים. גלגלה של הטחנה העתיקה סובב במים להנעים, והמראה מהגשר, מתוך המסעדה או מהגן – קסום. לנרתעים ממחירי המולן, בעיירה ישנם שני ביסטרו חביבים השייכים לו הפתוחים רוב ימות השנה.

Moulin de l'Abbaye
המולן פתוח בחודשים מאי-אוקטובר.
טלפון: 33-5-53058022
אתר אינטרנט

ממשיכים לבורדיי (Bourdeilles) הסמוכה, עיירה עתיקה ויפה על גדת הדרון המוקפת שתי חומות. הבית הקטן, שמי הנהר מתפצלים סביבו כמו לפני חרטום של ספינה, מרגש. כמה בתים עתיקים יפים, כנסייה צרה וארמון שחלקו טירה ימי-ביניימית המצטיינת בצריח מתומן ייחודי וחלקו ארמון רנסנס. היום ישנו במקום מוזיאון מעניין בזכות הריהוט העתיק והעיצוב המרהיב, בין היתר מיטתו של הקיסר קרלוס החמישי מספרד. טלפון: 33-5-53037336. בבית מהמאה ה-16 שעל גדת הדרון שוכן מלון חביב וזול, Hostellerie Les Griffons. אווירה רומנטית, ריהוט עתיק, מסעדה נאה.

Hostellerie Les Griffons
טלפון: 33-5-53454535
אתר אינטרנט

מבורדיי ממשיכים דרומה לפריגה (Périgueux) בירת פריגור, ונכנסים לתוכה לשיטוט ברובע הימי-ביניימי-רנסנסי יוצא הדופן שבמרכזה, שמאות רבות חוברות בו לעתים בבניין אחד, רובע של מעברים, תעלומות והפתעות. טועמים מן המעדן שנולד בפריגה, הפאטה אן קרוט, קציץ בשר במעטפת בצק, עם כמהין או בלעדיו, ומסיירים בשווקים. מדי יום מתקיים שוק איכרים בכיכר קודר (Coderc). ביום רביעי ובשבת מתקיימים שווקים גדולים גם בכיכר קלוטר (Clautre) ובכיכר העירייה. בדצמבר סובב הכל סביב פטריות הכמהין המסתוריות, ובשעות הבוקר מגישים בשוק חביתה בכמהין (Omelette aux Truffes). ביולי ובאוגוסט יש גם שווקים ליליים.

ברנטום, "מיני-ונציה" חיננית | צילום: ג'ון סטיל

ציורים בני עשרות אלפי שנים
בין אם נכנסתם לפריגה ובין אם פסחתם עליה, המשיכו דרומית-מזרחית בכביש N221 והמשכו D710 והלאה ב-D45 אל עמק הווזר (Vézère). שני נהרות, הדורדוניה (Dordogne) הזורם כאן ממזרח למערב, והוֶוזר הקולח מצפון-מזרח לדרום-מערב ונשפך אליו, הם שני צירי האזור. נהר הדורדוניה הוא פריגור בשיא יופיו. הוא מתפתל בין המצוקים הגיריים בעיקולים רחבים, ונופיו משרים התפעמות.
עמק הווזר, ציר האדם הקדמון, הוא כפִרצה בין מצוקי ענק של אבן גיר לבנה, שמי הגשמים וזרמים תת קרקעיים כרו בהם אלפי מערות טבעיות. לפני עשרים-שלושים אלף שנה חיו במערות ובמחסי הסלע שבטי האדם הקדמון שהיו אמנים דגולים וציירו על כותלי מערות. הציורים היפים, המסתוריים, השתמרו ברובם עד עצם היום הזה.
הדרך מפריגה הביאתכם ללז-אזי-דה-טאיאק (Les-Eyzies-de-Tayac), עיירה מצונפת לרגלי צוקים מרשימים וערש הפרהיסטוריה בצרפת. מחוז חפצנו בלז-אזי הוא מטבחו של רולאן מאזר במסעדת Le Centenair. מאזר מבשל מטבח על גבול הפיוז'ן בין המסורות המקומיות להשפעות מרחבי העולם, וזה נפלא, ומלווה ביינות המשובחים של חבל ברז'ראק (Bergerac) הסמוך, המזכיר לנו את סיראנו הנודע, דמותו האלמותית של הגיבור הרומנטי. במקום ישנם גם חדרים והוא פתוח בחודשים מאי-אוקטובר.

Le Centenair
טלפון: 33-5-53066868
אתר אינטרנט

לז-אזי שוכנת במרכז ציר האדם הקדמון וסביבה שלל אתרים. מצפון לה מונטיניאק (Montignac) ובה הפנינה: לאסקו (Lascaux), הפלא השמיני, מערת הציורים המפורסמת בעולם. היא נהדרת, מדהימה, אלא שהיא העתק של המקור, הסגור זה עשרות שנים עקב השפעותיהם המזיקות של האור ושל הנשימה על הציורים. ההעתק מדהים, אבל האתר המוני, עד אלף מבקרים ביום. המערה פתוחות במהלך כל השנה, פרט לחודש ינואר.

אני ממליץ על כניסה לרחם האדמה דווקא במערות "מינוריות", שתי מחילות אמנות ייחודיות מאוד ואותנטיות ביציאה צפונה מלז-אזי. פון-דה-גום (Font-de-Gaume) היא המערה היחידה המוכרת בצרפת שצוירו בה ציורים פוליכרומיים ושעודנה פתוחה למתי מעט. ניכרים בהם אלמנטים של פרספקטיבה שנעלמה מן הציור מאז ועד הרנסנס. הביקור המודרך והמנומק, המפרש ומפענח קווים שלא תמיד נתפסים במבט ראשון, מרגש מאוד.

מערת קומבארל (Combarelles), המתאפיינת באמנות של חריתה בסלע, מרגשת עוד יותר. הביקור בה מתנהל בקבוצות של שישה, עם מדריך מלפנים ומדריך מאחור, להארת היצירות בפנסי כיס. המערה היא פרוזדור ארוך וצר של 300 מטר לערך, כולו אמנות, וקשה לתפוס כיצד נעשתה שם עבודת היצירה – על הברכיים, לאור אבוקות רוטטות. מדהים ומעורר הערצה. עד כה מופו 55 דמויות אנוש, מסיכה אחת וסצנות של משגל. הכל בריאליזם שהוא ייחודי לקומבארל.
שני האתרים פתוחים במרבית ימות השנה, פרט לימי חג. הכרחי להזמין מקום כשבועיים מראש לפחות, בקיץ יותר, ולהגיע בזמן. טלפון: 33-5-53068600.

מכאן ממשיכים בכביש D48 המתפתל בין יערות לאבּרי די קאפ בלאן (Abri du Cap Blanc) המרתק. האדם הקדמון, שצייר, פיסל וחרת במערות עמוקות וצרות, חי בעיקר באבּרי (Abri), מחסי סלע, חלל קטן בין שלושה כותלי סלע תחת גג סלע טבעי. קאפ בלאן הוא האתר היחיד הפתוח לציבור בעולם כולו שיש בו קיר שלם של פסלי תבליט פרהיסטוריים, המתארים בגודל טבעי דמויות בעלי חיים, בעיקר סוסים, שכאילו נשלפו מתוך הצוק. שימו לב לתבליט של זוג חיות בעלות קרניים, שבו הזכר בועל את הנקבה תוך שהוא נושק לה באוזן. פתוח בחודשים אפריל-אוקטובר. טלפון: 33-5-53592174.

סירת מפרש מסורתית על רקע הכפר הציורי לה רוק-גאז'אק | צילום: ס. גרג פנסוניאן

חזרה לימי הביניים
ממשיכים ב-D47 לסארלאט-לה-קאנדה (Sarlat-la-Caneda) דרך טירת פואימארטן (Puymartin) שנבנתה במאה ה-13 ושוקמה במאה ה-15 בידי רודולף דה סן-קלאר, אבי אבותיו של הבעלים הנוכחי. גבירת הארמון דאז, תרז דה סן-קלאר, נקברה בעודה בחיים בידי בעלה בצריח הימני, ומאז מלווה את האתר האגדה בדבר "הגבירה הלבנה" שרוחה מרחפת בה עד ימינו. הטירה מעניינת בזכות הריהוט ופרטי העיצוב המשפחתיים, הציורים, שטיחי הקיר, התקרות ההיסטוריות ו"החדר המיתולוגי" שנועד להרהור. לנים בחדרי השינה של האצולה, כאורחיהם בתשלום של הרוזן והרוזנת דה מונברון. פתוח בחודשים אפריל-נובמבר. טלפון: 33-5-53592997.

העיירה סארלאט הימי-ביניימית הקטנה שוכנת קילומטרים ספורים צפונה מנהר הדורדוניה. הרובע העתיק הקטן, כמה מאות מטרים בכל כיוון, שרובו ככולו בנוי אבן זהובה יפה, הוא אחת הדוגמאות היפות ביותר בצרפת לרובע ימי-ביניימי-רנסנסי שמור כמעט ללא פגע. כבירת הכבד המפוטם, סארלאט היא בעיקר שם נרדף לגסטרונומיה. השוק העצום והססגוני של שבת הוא העיקר כאן, ומומלץ מאוד לכוון את הביקור ליום הזה ולשלב את תענוגותיו בסיור ברובע העתיק. מסארלאט נוסעים דרומה לעמק הדורדוניה, ובשיטוט נינוח מערבה, במקביל לפיתולים הרחבים של הנהר, מתענגים על הנופים והכפרים החולשים עליו ממרום המצוקים.
דום (Domme) הפרחונית שמדרום לנהר היא עיירה עתיקה ומבוצרת המשקיפה מראש צוקהּ על נוף מרהיב. יש בה מבנים יוצאי דופן מבחינה אדריכלית ומערות נטיפים יפות, אך העיקר הוא היופי שסביב, החן והאווירה. מומלץ להתרווח לעת ערב על טראסה של בית קפה בכיכר המתרוקנת מתיירים ולהתענג על השלווה. החפצים בשלווה עמוקה ממש, יכולים ללון בעיירה.

כמה קילומטרים מדום שוכן הכפר לה רוק-גאז'אק (La Roque-Gageac), נשען על מצוקו החולש על הנהר. צלליתו והנוף הנשקף ממנו עוצרי נשימה. מהמעגן שלמרגלות הכפר מפליגות הגאבּאר (Gabarres), סירות המפרש המסורתיות, שכבר בימי הביניים אפשרו סחר בין מרכז צרפת לנמל בורדו ומשם לצפון אירופה. היום, בין החודשים אפריל-אוקטובר, הן משמשות לשיט תענוגות.  בתוך היישוב ישנו מלון קטנטן וזול, Auberge de la Plume d'Oie, המתגאה במסעדה טובה. טלפון: 33-5-53295705.

ממשיכים מערבה לאורך הדורדוניה לעוד כפרים, גנים, טירות ומצפורים עוצרי נשימה, ואחרי עיקול רחב נוסף של הנהר מגיעים לסיוראק (Siorac) ונוטים דרומה, לבלב (Belvès), עיירה ימי-ביניימית מהיפות בצרפת, משופעת מגדלי פעמונים. במאזרול (Mazeyrolles), מרחק עשר דקות נסיעה מבלב, אפשר לשכור כרכרה עם סוס לנהיגה עצמאית בטבע, פיקניק ביער וביקור מודרך במונפאזייה (Montpazier) היפה. מונפאזייה מהמאה ה-13 היא הבאסטיד המושלם ביותר בצרפת, יישוב עירוני מבוצר שהוקם בידי אציל ששלט באזור. יישוב מתוכנן היטב, משרה הרמוניה, שרחובותיו הניצבים זה לזה מובילים לשערים בחומה ושבו בתי הכיכר המרכזית בנויים במתכונת אחידה ומוקפים אכסדרה של עמודים.

זהו זה, לא נותר אלא להשלים את המסע בהצעה למסעדה נפלאה. תשעים קילומטר דרומית למונפאזייה, עניין של שעה וחצי נסיעה בדרכים כפריות צרות, ואתם בכפר הקטן פואימירול (Puymirol), במסעדת L'Aubergade של מישל ומאריז טראמה, השוכנת במה שהיה במאה ה-12 בית הקיץ של הדוכס מטולוז. מישל טראמה יבשל לכם ארוחת שלושה כוכבים מהממת שהיא כמחזה תיאטרון קטן, ואפשר גם להישאר ללון. המסעדה פתוחה במהלך כל השנה, פרט לשלושת השבועות הראשונים של חודש נובמבר.

L'Aubergade
טלפון: 33-5-53953146
אתר אינטרנט

למחרת, כדי לחגוג את הסיום המאושר, סעו נא מזרחה, דרך הקניון היפהפה של עמק הלוט (Lot), עד מערת פש מרל (Pech-Merle) הפתוחה מסוף חודש מרס עד ראשית נובמבר (טלפון: 33-5-65312705). שם עִמדו מתפעמים נוכח ציור הנצח המדהים של סוסים שצוירו לפני 25 אלף שנה ועדיין לא נס ליחם והַרהרו במחויבות ההדדית החשובה שלקחתם על עצמכם.